EL PROFE ABDÓN
MODA Y CONFECCIÓN
TEXTILES -PROCESOS - ACABADOS - TÉCNICAS
FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL
PROCEDENTES DE LAS SEMILLAS
EL ALGODÓN:
Planta perteneciente al género gossypium, de la que existe tres importantes especies usadas con fines textiles:
De América de fibras blancas, finas y largas. De Asia de fibras cortas, de color amarillento y resulta al tacto más áspero que las otras variedades. De Egipto y resto de África: de fibras largas, suaves y muy blancas, de la tres especies es la de mejor calidad.
CARACTERÍSTICAS DEL ALGODÓN:
Retiene del 45 al 50% de su peso en agua: es fresco y confortable. Mercerización: tratamiento dado al algodón que aumenta su brillo, su resistencia a la tracción e incrementa su afinidad por los colorantes, evitando la perdida de color en el lavado. No tiene estabilidad frente a la forma (encoge) pero esto se evita con el acabado sanforizado. Se arruga, es más económico que las fibras animales. Arde, huele a papel quemado. Resiste mal a los ácidos y bien a las lejías.
INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN DEL ALGODÓN
Muy resistente al lavado, se puede frotar y escurrir. Se puede planchar fácilmente, mejor que el tejido esté humedecido. Puede limpiarse en seco.
La fibra del algodón se emplea para la elaboración de telas y la confección de prendas de vestir y del hogar:
Ropa interior, ropa deportiva y de vestir, sabanas, cortinas,tapicería y otras aplicaciones.
EL CAPOC o KAPOK:
Similar al algodón obtenida de las semillas del árbol de la especie Ceiba. Es una fibra corta y frágil, no puede hilarse con la calidad requerida. Su aplicación es para relleno en tapicería, chalecos salvavidas y como material aislante. Sus principales propiedades es el ser ligero de peso e impermeable por lo que repele al agua.
PROCEDENTES DE LOS TALLOS
EL LINO:
Hierba perteneciente a la familia de las lináceas. Una de las primeras fibras que el hombre utilizó. Históricamente se puede fijar la cultura del lino en el período Neolítico. En el siglo XIX experimentó un notable auge para la confección de ropa interior, ropa de cama, mesa, toallas y prendas delicadas de uso externo. En la actualidad el lino goza de gran aceptación para la confección de prendas frescas, para verano.
CARACTERÍSTICAS DEL LINO:
Es una fibra larga de 20-40 cm de longitud, lo que permite conseguir una hilatura muy fina. Es lisa y resistente, más fuerte que el algodón, más rígido y menos flexible. Fresca, absorbe y retiene el agua entre el 50 y 60 % de su peso.Gran afinidad por los colorantes. No destiñe fácilmente. Apropiado para la estampación. Muy versátil pues se pueden fabricar telas con diferentes estructuras, desde una lona hasta una organza. Se arruga en abundancia, pero su aspecto arrugado se considera elegante y chic. El de mejor calidad es el lino irlandés.
Instrucciones para su conservación: Son idénticas a las del algodón.
Aquí les dejo un enlace para que vean el proceso artesanal para hacer tejidos con lino:
EL CÁÑAMO:
Las telas que se hacen con esta fibra son tres veces más resistentes al desgarre que el algodón. Es fresca, absorbente y duradera, conduce el calor, tiñe bien, resiste el moho, bloquea la luz ultravioleta y tiene propiedades naturales antibacterianas. Similar al lino, es usado en ropa, tapicería y otras aplicaciones. Se mezcla con algodón, lino, seda y lana aportándole y añadiendo resistencia y durabilidad a otras fibras.
EL YUTE:
Por lo común, el tejido sémi fino de yute se llama arpillera, pero se teje de muchas formas y para muchas aplicaciones. El llamado yute blanco es de fibra muy larga y resistente, con aspecto casi tan brillante como el de la seda. Se usa telas para embalajes resistentes, cortinas, tapicería, alfombras, y otras aplicaciones. De gran resistencia , con un tratamiento adecuado mejora su elasticidad, flexibilidad y la apariencia. La importancia de la biodegradación lo hace más apropiado que las fibras artificiales. Las fibras se usan solas o mezcladas con otros tipos de fibras, las fibras más finas del yute se emplean para un tejido con la apariencia de la seda.
EL RAMIO
Tiene una enorme resistencia a la tracción. Su tejido es muy suave, de aspecto similar al Lino pero de textura más áspera. Posee una alta resistencia a los mohos y otros microorganismos. Se arruga más que el lino. Se utiliza en tejidos decorativos, toldos, colchonería, tapicería y desde hace algunos años en la industria del vestido.
Las telas 100% ramio son livianas y sedosas, similares en apariencia al lino.
PROCEDENTES DE LAS HOJAS
EL ABACÁ (CAÑAMO DE MANILA)
Valorado por su gran resistencia mecánica, flotabilidad y resistencia al salitre. Se emplea en la fabricación de productos resistentes como cuerdas, esteras y tejidos artesanales. También en el mercado especializado en ropa, cortinas, pantallas y tapicería.
EL SISAL
Resistente a la tracción, brillante y de un blanco cremoso, fibra basta, fuerte, durable, no absorbe humedad, resiste al salitre y fácil de teñir. Se aplica a la fabricación de cuerdas en general. También puede usarse en colchones, alfombras, papel tapiz y en muebles. En moda solo para accesorios.
LA RAFIA
Fibra obtenida de una hierba. Se utiliza para la fabricación de sombreros, bolsos, esteras, cestas, sacos, redes. Con un tratamiento especial puede mejorar su aspecto y aplicarse para la fabricación de tapices, carpetas de servicio de mesa y muchos objetos hogareños de decoración.
PROCEDENTES DEL FRUTO
EL COCO (BONOTE)
El bonote se extrae de la semilla de la palma de coco. Es más fuerte pero menos flexible que el algodón e inadecuado para teñir, tiene buena resistencia a la acción microbiana y al salitre, es usado en la manufactura de sogas; por su alta resistencia, en artículos de playa y de uso para exteriores como alfombras o tapetes.
